Порой автомобиль может преподнести своему владельцу массу сюрпризов. Представьте ситуацию: вы пришли на парковку или заглянули в гараж, вставили ключ в замок зажигания и запустили стартер. Но мотор даже не думает работать в нормальном режиме.
Он заводится и глохнет «на холодную». Двигатель останавливается спустя 6-8 секунд после схватывания. Это сопровождается мощной вибрацией и «кашлем». Расскажем о причинах явления, дадим рекомендации по диагностике и ремонту.
Симптомы замершего авто
Когда автомобиль замерзает его сложно запустить, виной этому может быть множество различных причин или даже их совокупность. Рассмотрим причины, которые могут повлиять на запуск мотора зимой.
- Аккумулятор, один из главных виновников, который может подвести при запуске двигателя в мороз. Зимой необходимо тщательно следить за данной деталью и не оставлять его надолго на морозе, так как это может серьезно навредить АКБ;
- Некачественный бензин, довольно часто сопровождается наличием влаги в нем, которая оседает в топливных фильтрах, а с наступлением морозов замерзает, не позволяя топливу нормально протекать по топливным магистралям;
- Свечи зажигания, деталь, которая образует искру для запуска ДВС. В мороз искра должна быть надежной «как автомат Калашникова», поэтому рекомендуется перед зимой производить замену свечей зажигания;
- Моторное масло, которое неправильно подобрано по температурным характеристикам может серьезно затруднить запуск мотора зимой.
Все эти причины влияют только на запуск мотора, но некоторые другие причины могут повлиять на доступ к автомобилю или комфорт от его управления.
Отогреваем
В большинстве случаев проблемы с запуском в сильный мороз провоцирует подмерзший аккумулятор. В этом случае, особенно если АКБ старая, имеет смысл снять ее и отнести домой или в гараж на отогрев.
Лучшим вариантом будет поставить ее у батареи, укутать теплым покрывалом или отогреть феном. Примерно за полчаса таких манипуляций электролит гарантированно отогреется, и батарея сможет выдать ток, необходимый для пуска мотора.
Но если время поджимает, можно попытаться отогреть АКБ, не вынимая ее из-под капота. Лучшим помощником здесь станет аккумуляторный строительный фен. Прежде чем применить этот экзотический для многих девайс, используем старый дедовский метод — включаем на полминуты ближний или дальний свет.
Такая манипуляция запустит химические реакции в батарее и подготовит ее к успешному пуску мотора. После этого — задействуем фен. Как правило, поднять температуру электролита для уверенного запуска удается с помощью подачи теплого воздуха примерно за полчаса.
Нет фена? Можно воспользоваться пожарным рукавом или гофрированным патрубком, например, от пылесоса. Здесь вам понадобится помощь соседа по парковке. Шланг надевается на выхлопной патрубок его машины, после чего струя теплого воздуха направляется в подкапотное пространство в район АКБ.
Подзаряжаемся
Если у вас есть хотя бы час времени и имеется зарядное устройство, отправляемся домой или подсоединяемся к розетке в гараже и ставим аккумулятор на зарядку. Чтобы подзарядить аккумулятор таким образом, необходимо отсоединить от АКБ клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства.
Плюс подсоединяем к плюсу, минус к минусу. Получасового заряда должно хватить для уверенного пуска.
В некоторых случаях даже более действенным способом будет замена АКБ. Да, просто идем в автомобильный магазин и покупаем новый аккумулятор. Благо, не самые продвинутые модели сегодня стоят примерно столько же, сколько две заправки машины до полного бака. В любом случае, это будет хорошим вложением денег. Одна батарея останется в запасе на случай суровых морозов.
Не хотите загромождать дом или гараж лишними деталями? Тогда советуем купить куда более компактный девайс — автомобильный бустер, иначе говоря, «пускач» карманного формата. Многие такие модели, кстати, заряжаются через USB-слот, а по размеру сопоставимы с небольшим пауэрбанком для смартфонов. Цепляем зажимы к клеммам аккумулятора, соблюдая полярность и пытаемся завести мотор.
Заметим, что бустеры, как и АКБ, бывают разной производительности. Компактные, они же бюджетные модели, помогут запускать двигатель, если аккумулятор еще живой. Между тем, более дорогие мощные модели могут реанимировать даже «мертвые» АКБ (когда при повороте ключа даже не загораются контрольные лампочки приборки).
А вот такой брутальный метод, как установка аккумулятора из машины друга, пуск двигателя и возвращение позаимствованной АКБ при заведенном двигателе мы не рекомендуем! Такое варварство еще могут простить старые модели, типа «Жигулей» и «Москвичей». Однако в случае с современными машинами велика вероятность, что перегорят предохранители или ЭБУ.
Ну и, конечно, никто не отменял уже упомянутое «прикуривание». Здесь главное придерживаться четкого алгоритма действий. Сначала выключаем мотор «донора», равно как зажигание и электроприборы своей собственной машины.
Плюсовой провод донорской батареи подаем к плюсовой клемме АКБ вашей машины. Минусовой же провод сажаем на заземляющий штырь под капотом вашего авто. Затем заводим двигатель «донора», затем — двигатель «реципиента». Даем обеим машинам поработать пять-десять минут, после чего отсоединяем провода.
Замерз стартер
Аккумулятор — это далеко не единственная причина неспособности автомобиля завестись поутру. Если заряд нормальный, а при повороте ключа зажигается панель приборов, работают фары и играет музыкальная установка, то нужно поискать неисправность в чем-то другом.
Нередко виноват стартер, а вернее одна из его главных частей под названием бендикс. Это обгонная муфта, которая входит в зацепление с маховиком и раскручивает вал двигателя. Иногда реле замерзает и муфта не работает. Наконечник остается на месте и не цепляет зубцы маховика. Из-под капота слышен вой, а мотор не реагирует.
Поломка может таиться не только в реле, но и в самой обгонной муфте. Механизм, не позволяющий ей вращаться в обратную сторону, задубевает на морзе, пружинки теряют подвижность, из-за чего муфта просто прокручивается.
Придется снимать деталь, разбирать, отогреть и смазывать подвижные части и направляющие свежим моторным маслом. Возможно, бендикс и «оживет». Но лучше всего купить новую качественную деталь.
Вода в фильтре
На морозе может замерзнуть топливный фильтр или топливный насос. С дизельными машинами это случается довольно часто, если водитель залил в бак летнюю солярку, у которой температура кристаллизации парафинов не выше минус 5 градусов.
Однако замерзают насосы и фильтр даже у бензиновых машин. Бывает это в том случае, если в топливные магистрали попала конденсировавшаяся в баке вода. Она собирается на дне бака и может закачиваться насосом, а затем мгновенно замерзает в охлажденном фильтре или на металлической сетке насоса.
Снежная кашица мешает прохождению топлива, и мотор не заводится. В общем, придется снимать фильтр и насос и отогревать их в теплом помещении.
Замерзла сигнализация
Автомобильная сигнализация тоже реагирует на понижение температуры. От перепада температур в модуле управления возникает конденсат, который после замерзает и перемыкает контакты. Таким же образом могут примерзать неправильно установленные исполнительные механизмы — актуаторы.
Неисправность может проявляться еще и в виде отказа брелка, а также в виде периодически появляющихся ошибок, вызывающих срабатывание охранной функции и блокирования зажигания.
Замерз глушитель
Ну и самая неожиданная неисправность — это замерзание воды в глушителе. Бывает, что за время частых переходов температуры через ноль градусов в глушителе собирается конденсат, который скапливается на дне банки. В морозы вода замерзает.
Если автомобиль поставить на паркинг под углом, то вода закрывает выходы между камерами глушителя и при замерзании проходы запираются. Мотор может завестись, но после запуска газы не могут выйти в атмосферу, и противодавление в системе выпуска нарастает. В итоге мотор глохнет и больше не заводится.
Другие причины отказа двигателя в морозы
Есть и другие причины отказа в запуске двигателя. Одна из них заключается в том, что бензин не поступает или его поступает очень мало в камеру сгорания.
Это происходит в случаях:
- некачественного бензина;
- грязных форсунок;
- забитых фильтров тонкой или грубой очистки;
- сбоев в работе топливного насоса;
- не работающего РДТ (регулятора давления топлива);
- температуры запуска ниже -30ºС;
- свечей, выработавших свой ресурс;
- неудовлетворительного состояния катушек зажигания;
- трещин высоковольтных проводов, приводящие к утечки тока;
- плохого состояния ЦПГ двигателя (низкая компрессия).
Алгоритм проверки
Советуем двигаться от простого к сложному. Тогда не придется тратить время и деньги на замену исправных запчастей. Следует начать с диагностики узлов топливной системы. Бытовой метод проверки бензонасоса прост.
Правда, не получится сделать это в одиночку. Водитель открывает пробку бензобака и прикладывает ухо к горловине. Помощник в это время включает зажигание и крутит стартер. Если насос исправен, в баке слышен четкий гул от его работы.
Выполнять диагностику нужно по шагам:
- Проверить свечи. Достаточно надеть на контакт бронепровод, а боковой электрод соединить с массой. При работе стартера будет видна искра.
- Осмотреть форсунки. Распылители не должны протекать при заглушенном двигателе. Следует почистить их, и провести полную диагностику.
- Настроить холостой ход. В карбюраторных моторах есть регулировочный болт, а в инжекторных установлен отдельный регулятор, стабилизирующий обороты.
- Устранить подсос воздуха. Воздушная магистраль должна быть герметичной. Сквозь щели в систему поступают абразивные частицы, забивающие каналы.
- Нормализовать давление горючего. Для этого нужно проверить топливный насос, сетчатый и магистральный фильтры. Неисправные детали надо менять.
- Очистить систему выхлопа. Убрать воду, заменить или почистить катализатор. Советуем проверить кислородные датчики, интеркулер.
- Выполнить диагностику датчиков. Необходимо проверить работоспособность контроллеров температуры охлаждающей жидкости, холостого хода.
Если неисправностей нет, значит проблема кроется глубже. Возможно, нарушена регулировка фаз газораспределительного механизма или появились неисправности КШМ — кривошипно‐шатунного механизма. В такой ситуаци лучше обратиться к специалистам. Самостоятельный ремонт не всегда приводит к положительным результатам.
Как подготовить авто к зиме
Чтобы автомобиль не подводил в зимнее время его необходимо подготовить к холодам.
Для этого следует сделать следующие действия:
- Перед зимой проверить аккумулятор, плотность его электролита, при необходимости обслужить или даже заменить АКБ на новый, чтобы избежать возможных причин с запуском мотора зимой;
- Произвести замену свечей зажигания или их проверку поздней осенью;
- Произвести замену всех фильтров (топливных и воздушных);
- Подобрать качественное моторное масло с вязкостью не выше 5W или 0W, оно идеально подходит для запуска мотора в холодное время года;
- Залить качественный антифриз или проверить плотность старого и при необходимости заменить.
Все эти действия помогут Вам избежать проблем с запуском мотора в холодное время года.
Заключение
Многие автомобилисты — жители регионов с суровым климатом, знают как плохо заводится в морозыдвигатель автомобиля. Чаще всего такая ситуация возникает при резких перепадах температуры, когда вечером на столбике термометра вы видите -10ºС, а утром там же уже -30ºС. Проблема возникает и в тех случаях, когда машину оставляют в морозы на несколько дней в холодном гараже или на улице.
